Париж в конце декабря — это когда холодная мокрая слякоть пытается изобразить из себя снежную сказку. Город превращается в декоративную коробку конфет: везде гирлянды, везде толпы, везде запах жареных каштанов, от которого через полчаса начинает мутить. Витрины магазинов сияют как операционные, только вместо хирургов там манекены в платьях за три твоих зарплаты. По Сене плавают подсвеченные кораблики с туристами, которые делают вид, что им не холодно. А на Елисейских полях уже за неделю до праздника начинают строить какие-то конструкции для массового безумства. Я не понимаю, зачем добровольно лезть в эту толкучку, но признаю: если решил встречать Новый год вне дома, то Париж — это хотя бы честный выбор. Тут не обманывают ожидания: будет дорого, будет людно, будет пафосно, и да, будет красиво, хотя бы в три часа ночи, когда половина толпы разойдётся по домам. Можно провести эту ночь на морозе в гуще народа, можно потратить полгодовой бюджет на ужин с икрой на барже, можно напиться дешёвого просекко в хостеле — форматов масса, и все они так или иначе заканчиваются с мыслью: «Ну ладно, хотя бы было».

Вкратце: главное действо разворачивается на Елисейских полях с бесплатным фейерверком в полночь. Возьми с собой наличные — местные торговцы глинтвейном смотрят на карты как на оскорбление. Бюджет на день: от 50 евро, если ешь в супермаркетах, до бесконечности, если купился на круиз с икрой. Главный совет: бронируй всё за три-четыре месяца, иначе останешься с носом и ценами вдвое выше.

Главная ночь года: где встретить Новый год 2026

Елисейские поля в новогоднюю ночь — это как концерт группы, которую ты не особо слушаешь, но все говорят, что надо сходить. Приходишь за три часа до полуночи, потому что иначе видеть будешь только затылки и чьи-то поднятые руки с телефонами. Народу как на распродаже iPhone, только все пьяные и счастливые. В 23:50 на Триумфальной арке включают видеомэппинг — проекции танцуют по камню, толпа ахает. В полночь грохочет фейерверк, который, честно говоря, в Москве я видел и покруче, но здесь он идёт в комплекте с ощущением, что ты в правильном месте в правильное время. Ещё до этого на авеню устраивают концерт — поют французские звёзды, про которых ты ничего не знаешь, но они явно важные, судя по восторгам местных. Танцоры из Мулен Руж и Фоли-Бержер выходят в перьях и блёстках, и это единственный момент, когда не жалеешь, что не ушёл домой два часа назад. Бесплатно, масштабно, холодно до боли в пальцах ног. Метро обещают пустить всю ночь и даже бесплатно, но на деле выбраться из этой мясорубки — квест на выживание. Я вышел оттуда в два ночи с мыслью: «Сделано, галочка, больше никогда».

Если толпа — это не твоё, есть круизы по Сене, и вот тут начинается совсем другая история. Платишь от 300 евро за человека, садишься на баржу, и всё — ты в пузыре цивилизации с белыми скатертями и официантами, которые называют тебя «мсьё» даже после третьего бокала. Плывёшь мимо подсвеченной Эйфелевой башни, мимо Нотр-Дама, который всё ещё в лесах после пожара, но даже так смотрится. Джаз играет, устрицы на льду, шампанское льётся без остановки. Романтика для тех, у кого есть кому сказать «я тебя люблю» и кто готов заплатить за этот момент как за подержанную машину. Некоторые компании, типа Les Bateaux Parisiens, ещё и экскурсию включают: голос из динамика бубнит про историю мостов, пока ты пытаешься не пролить вино от качки. Бронировать это надо месяца за три-четыре, иначе останутся только столики у кухни или вообще ничего. Я один раз попробовал — красиво, удобно, но под конец вечера понимаешь, что мог бы на эти деньги слетать ещё раз в Париж, только уже в апреле, когда тепло.

Кабаре — это для тех, кто хочет почувствовать себя персонажем фильма про богатую жизнь. Moulin Rouge — самый раскрученный бренд, красная мельница, канкан, перья, стразы, всё как на открытке. Новогодний пакет: ужин, шоу Féerie (которое идёт полтора часа и где на сцене сменяются девушки в нарядах весом с твой чемодан), шампанское в полночь, конфетти, потом DJ до утра. Стоит от 500 евро на человека, и это ещё не самый дорогой вариант. Crazy Horse — чуть менее туристическое, чуть более откровенное. Там не столько танцы, сколько световые шоу на телах, икра, шампанское и публика, которая явно знает, куда пришла. Дресс-код строгий, джинсы не прокатят. Я сидел там один раз и всё время думал: «Это красиво, но зачем?» Где-то к третьему номеру начинаешь ценить мастерство, но в целом это не моё. Хотя атмосфера, конечно, на уровне — тебе наливают, улыбаются, на сцене происходит хореографическая магия, и да, за такие деньги ты хотя бы получаешь шоу, а не просто еду.

Для тех, кому за тридцать, но душа ещё требует движухи, есть клубы. Palais de Tokyo, подвал с гигантскими экранами и звуком, от которого вибрирует грудная клетка — туда идут за электроникой и за ощущением, что ты всё ещё молод. Gibus Club — культовое место для LGBTQIA+ тусовки, тринадцать часов вечеринки под поп, R&B и электронику. Там не просто танцуют, там живут этой ночью. Speechless Bar — драг-фестиваль до пяти утра, парад, глиттер, костюмы, и если ты туда попал случайно, будет неловко, но весело. Cabaret Sauvage — для фанатов регги-тона, там жарко, душно и очень громко. Les Etoiles — бывший театр, а теперь клуб, где можно танцевать в красивых интерьерах, не жертвуя при этом качеством звука. Я не люблю клубы, но признаю: если уж лезть в толпу потных тел, то пусть хотя бы музыка будет годная и место — атмосферное.

Отдельная история — Disneyland Paris. Туда едут не только с детьми, хотя детей там, конечно, процентов семьдесят. Но есть и взрослые, которые искренне хотят встретить Новый год под фейерверком над замком Спящей красавицы. Аттракционы работают допоздна, по улицам ходят ряженые персонажи, в полночь — салют, и всё это в декорациях, которые собрали лучшие умы индустрии развлечений. Билеты на эту ночь продаются отдельно, стоят прилично и разлетаются за месяцы до события. Я туда ни разу не попал на Новый год, но видел летом — и если ты способен отключить внутреннего циника, то да, это работает. Просто надо заранее принять, что потратишь кучу денег на входной билет, еду и сувениры, которые потом будут пылиться на полке.

Что еще посмотреть и чем заняться в праздничном Париже

Рождественские ярмарки работают до начала января, и это один из немногих поводов выйти на улицу днём. Самая большая — в саду Тюильри, там карусели, ларьки с глинтвейном, жареными каштанами, эльзасскими сосисками в булке и всякой ерундой типа вязаных шапок и деревянных игрушек. Глинтвейн, если честно, так себе — сладкий, тёплый, пахнет корицей и разочарованием. Но стоишь с этим стаканчиком, смотришь на колесо обозрения, и на пять минут кажется, что всё не зря. На Монмартре ярмарка поменьше, но зато там меньше туристов и больше шансов, что тебя не затолкают локтем в сосиску. У Нотр-Дама тоже что-то обычно ставят, но туда я бы не советовал — вокруг стройка, грустно и не очень празднично.

Вечером надо гулять по центру, потому что иллюминация — это единственное, что Париж делает без жадности. Елисейские поля светятся как взлётная полоса, Вандомская площадь вся в гирляндах, на улице Сент-Оноре витрины ювелирных магазинов сияют так, что больно глазам. Я шёл как-то по этим улицам в конце декабря, и было ощущение, что город специально старается, чтобы ты забыл про мокрые ботинки и ветер, который бьёт в лицо. Работает, кстати. На полчаса точно.

Отдельный аттракцион — витрины Galeries Lafayette и Printemps на бульваре Осман. Внутри Галери Лафайет стоит ёлка под стеклянным куполом — огромная, украшенная, вокруг неё толпа с задранными головами и телефонами. На крыше универмага есть бесплатная смотровая площадка, откуда виден весь центр, включая Эйфелеву башню. Туда стоит подняться, если не боишься ветра и очереди. Я поднимался — вид действительно хорош, но постоять дольше пяти минут не получается, потому что дует так, что уши отваливаются.

Катки заливают в нескольких точках города, обычно на крыше башни Монпарнас или в Гран-Пале, если он работает в этом году. Я на коньках стоять не умею, но видел, как другие люди там мучаются и падают — выглядит по-новогоднему.

Классические достопримечательности никуда не делись: Лувр, музей Орсе, Эйфелева башня, Монмартр, Латинский квартал. Всё это зимой выглядит чуть более серым и пустынным, что, кстати, плюс — меньше толп. Но на 1 января почти всё закрыто, и если планируешь музей, лучше проверить расписание на официальном сайте. Билеты на Эйфелеву башню надо покупать за месяц-два вперёд, иначе будешь стоять в очереди три часа в надежде, что кто-то не придёт. Я один раз так простоял — не прошёл. Больше не рискую.

Подготовка к поездке: виза, билеты и жилье

Шенгенская виза — это лотерея, которую надо запускать минимум за два-три месяца до поездки. Подаёшь документы, платишь, ждёшь, и если тебе повезёт, получишь штамп за десять дней. Если не повезёт — будешь сидеть в подвешенном состоянии, обновляя статус заявки каждые два часа и прикидывая, успеешь ли ты вообще. Перед новогодними праздниками консульства тормозят ещё сильнее, так что закладывай время с запасом.

Билеты начинаешь мониторить с сентября, если не хочешь платить как за полёт на Марс. Я как-то попробовал взять билеты в ноябре на конец декабря — цена была в два раза выше, чем у тех, кто купил в начале осени. Прилетаешь в Шарль-де-Голль или Орли, оттуда до центра добираешься на RER B или автобусах типа Roissybus. Полчаса-час в дороге, билет стоит евро десять, и ты уже в городе, хотя ещё не понимаешь, радоваться этому или нет.

Жильё бронируешь за четыре-шесть месяцев, если не хочешь ночевать в пригороде или платить тысячу евро за ночь за трёшку с видом на помойку. На новогодние даты цены взлетают процентов на пятьдесят минимум, и то, что в марте стоит сто евро, в декабре уже двести. Я однажды попробовал забронировать номер в ноябре на конец декабря — остались только варианты у вокзалов или вообще за городом. Не повторяй моих ошибок.

Всё, что связано с развлечениями — круизы, кабаре, рестораны, Диснейленд — бронируется онлайн и ещё раньше, чем жильё. К ноябрю многие варианты уже недоступны. Если решил, что хочешь ужин на барже, начинай искать билеты в августе-сентябре, иначе будешь встречать Новый год в Макдональдсе на Елисейских полях. А он, кстати, тоже работает, и там в новогоднюю ночь очередь как в мавзолей.

Где остановиться в Париже на Новый год

Маре — это район, где живут те, кто хочет чувствовать себя парижанином, а не туристом. Узкие улочки, старые дома, кафе на каждом углу, геи, хипстеры, галереи современного искусства и магазины с вещами, которые ты никогда не купишь, потому что зачем тебе свитер за триста евро. Останавливаться тут удобно: пешком дойдёшь до центра, метро рядом, атмосфера есть. Цены, правда, не самые низкие, но если бюджет позволяет — вариант годный.

Сен-Жермен-де-Пре — это когда ты хочешь жить красиво и готов за это платить. Элегантные здания, Люксембургский сад, кафе, где сидели экзистенциалисты, и публика, которая выглядит так, будто только что сошла с обложки журнала. Тут тихо, респектабельно, дорого. Подходит парам в возрасте, которые уже не хотят тусовок, но хотят стиля.

Латинский квартал — более демократичный и молодёжный. Сорбонна, студенты, недорогие бистро, книжные магазины, узкие улицы, где легко заблудиться. Цены ниже, атмосфера живее, туристов чуть меньше. Я бы остановился тут, если бы мне было двадцать пять и я путешествовал с рюкзаком.

Монмартр — романтика в чистом виде. Холм, базилика Сакре-Кёр, художники на площади Тертр, виды на город, улочки, по которым приятно бродить, пока не начинается подъём и ты не вспоминаешь, что у тебя одышка. Район чуть в стороне от основных активностей, но атмосферный. Останавливаться тут стоит, если ты готов каждый день ходить в гору или ездить на метро.

Районы у вокзалов — Северный, Лионский — это для тех, кто экономит и не боится немного грязи и мигрантов. Жильё дешевле, но и атмосфера соответствующая. Я как-то жил рядом с Северным вокзалом — выжил, но второй раз не хочу.

Типы жилья: отели, если хочешь сервиса и не париться; апарт-отели, если планируешь иногда готовить сам и экономить на ресторанах; Airbnb, если хочешь почувствовать себя местным и готов рискнуть, что хозяин окажется странным. Я пробовал всё — каждый вариант имеет право на жизнь, просто зависит от настроения и толщины кошелька.

Транспорт в Париже в праздничные дни

Метро в Париже — это самый быстрый способ передвижения, если ты не боишься толпы, запаха мочи на некоторых станциях и музыкантов, которые играют аккордеон прямо в вагоне. Система зон и билетов выглядит запутанной, пока не разберёшься: есть разовый билет t+, есть пачка из десяти билетов carnet, есть проездной Navigo Découverte. Если ты в городе на несколько дней, бери либо carnet, либо недельный Navigo — выйдет дешевле, чем покупать каждый раз по билету.

В новогоднюю ночь метро и RER обещают работать до утра, и проезд часто делают бесплатным с вечера 31 декабря до полудня 1 января. Звучит здорово, но на практике это значит, что в вагоны набивается столько народу, что дышать становится сложно. Я выбирался с Елисейских полей в два ночи — в метро была давка как в последнем вертолёте из Сайгона. Но добрался, что уже успех.

Такси и Uber в новогоднюю ночь — это грабёж средь бела дня, вернее, средь ночи. Тарифы взлетают в три раза, время ожидания — полчаса минимум, и водитель может отменить заказ в последний момент, потому что увидел более выгодного клиента. Лучше не рассчитывай на этот вариант, если не готов выложить сотню евро за десятиминутную поездку.

Пешком ходить по центру Парижа — вообще лучшее решение. Город компактный, основные точки в пределах получаса ходьбы друг от друга, и в праздничной иллюминации даже холод не так чувствуется. Главное — надеть удобную обувь, а то к концу дня ноги превратятся в два куска боли.

Примерный бюджет поездки на Новый год

Можно встретить Новый год в Париже за тысячу евро на человека, если ты готов жить в хостеле, есть багеты из супермаркета и встречать полночь на улице с бутылкой просекко, купленной в Carrefour за пять евро. Перелёт — евро 300-400, если взял билеты заранее. Хостел или дешёвая квартира на Airbnb — евро 70-100 за ночь. Празднование — бесплатно, стоишь на Елисейских полях и смотришь фейерверк вместе с сотней тысяч таких же. Еда — супермаркеты, уличная еда, дешёвые бистро — евро 40-50 в день. В итоге выходит тысяча евро или около того. Бюджетно, аскетично, но по факту ты в Париже на Новый год, и этого уже достаточно для галочки в инстаграме.

Средний бюджет — это когда ты хочешь комфорта, но не готов продавать почку. Полторы-две тысячи евро на человека. Перелёт тот же. Отель три звезды или приличная квартира — евро 150-200 за ночь. Празднование — ужин в хорошем ресторане или недорогой круиз по Сене, евро 150-300. Питание — кафе, рестораны, не отказываешь себе в десерте и вине — евро 80-100 в день. Это уже нормально: спишь в чистой постели, ешь не только хлеб, встречаешь Новый год без толкотни. Комфортный вариант для тех, кто зарабатывает прилично, но не швыряется деньгами.

Люкс — это четыре-пять тысяч евро на человека минимум, а можно и больше, если разойдёшься. Билет бизнес-классом — от тысячи евро. Отель пять звёзд — от 500 евро за ночь. Ужин в кабаре типа Мулен Руж или в ресторане с мишленовской звездой — евро 500-1000. Еда в течение дня — рестораны высокой кухни, евро 200+ в день. На эти деньги ты получаешь максимум сервиса, комфорта и понтов. Я бы на такое не потратился, потому что не вижу смысла платить за икру на барже, когда можно купить билет в Азию и месяц жить как король. Но если для тебя важен статус и возможность сказать «я встретил Новый год в Париже в Мулен Руж», то вот тебе ценник.

Полезные советы для идеального путешествия

Зимой в Париже холодно, мокро и ветрено. Я приехал туда в декабре в лёгкой куртке и через два часа уже жалел о каждом своём решении. Бери тёплую многослойную одежду, непромокаемую куртку, шапку, шарф, перчатки. Обувь — самое важное. Ходить будешь много, и если ботинки неудобные или промокают, весь отпуск превратится в муку. Я один раз прошёл пятнадцать километров в кедах, которые натёрли мне пятки до крови, — больше не повторяю.

Карманники в Париже — это реальность, а не миф из путеводителей. Особенно в метро, на Монмартре и на Елисейских полях в толпе. Держи сумку перед собой, не носи телефон в заднем кармане джинсов, не свети кошельком. Я не параноик, но один раз видел, как у туриста вытащили телефон прямо на платформе метро — он даже не заметил, пока не начал его искать.

Французы ценят попытки говорить на их языке, даже если ты говоришь как корова на льду. «Bonjour», «merci», «au revoir», «s'il vous plaît» — это минимум, который открывает двери и делает людей чуть более дружелюбными. Я выучил эти фразы за день до поездки, использовал их везде, и правда работает — тебе начинают улыбаться, а не смотреть как на назойливого туриста.

1 января почти всё закрыто: магазины, многие рестораны, некоторые музеи. Город превращается в декорации, по которым бродят вчерашние пьяницы и туристы, которые не знали об этом факте. Покупай еду заранее или бронируй столик в одном из тех редких мест, которые работают. Я провёл 1 января в поисках открытой пекарни — нашёл через три часа ходьбы, и круассан показался мне самым вкусным в жизни просто потому, что я чуть не умер от голода.

Сувениры: кроме банальных магнитиков и брелоков в форме Эйфелевой башни, можно привезти что-то нормальное. Сыр, вино, фуа-гра — если готов тащить это в багаже и не боишься таможни. Макаруны от Ladurée или Pierre Hermé — дорого, но это уже культ, и их правда стоит попробовать. Духи из нишевых парфюмерных бутиков в Маре — если разбираешься в теме и хочешь что-то, чего нет в каждом Дюти-фри. Я обычно привожу вино и сыр — просто, понятно, и друзья довольны, даже если сыр немного пахнет к моменту, когда я его достаю из чемодана.