Марсель — это когда твой гид по архитектуре внезапно переходит в режим инструктора по скалолазанию. Утром ты бродишь по древнему порту, где воняет рыбой и туристической романтикой, к обеду стоишь в ультрасовременном музее, а на следующий день карабкаешься по скалам, пытаясь не сорваться в бирюзовую воду. Два дня здесь — это как съесть острую пиццу с мороженым: странно, но работает. Я провел здесь выходные в прошлом году и до сих пор не понял, люблю я этот город или он меня просто измотал.

Вкратце: главное — это Старый порт и Каланки, остальное приложится само. Возьми с собой нормальные кроссовки для трекинга, не те модные тряпочки, в которых ты гуляешь по Арбату. На день закладывай 100-150 евро с жильем, если не планируешь ночевать в порту на скамейке. Совет: бронируй лодку в Каланки заранее, а то будешь стоять на причале и завидовать китайским туристам.

Как добраться до Марселя и перемещаться по городу

Прямых рейсов из России в Марсель не существует в природе, так что готовься к пересадкам. Я летел через Стамбул, потому что Turkish Airlines — это единственная авиакомпания, где тебя еще кормят не как заключенного. Можно через Париж, но там ты потеряешь полдня на пересадку и возненавидишь Шарль-де-Голль всеми фибрами души. Амстердам тоже вариант, если любишь смотреть на велосипеды.

Аэропорт Марсель-Прованс находится в 25 километрах от города, что само по себе издевательство. Автобус-шаттл Navette идет до вокзала Сен-Шарль за 10 евро и полчаса. Я сидел рядом с итальянцем, который всю дорогу ругал французских водителей за то, что они тормозят перед пешеходами. Такси стоит 50-60 евро, но если вас трое-четверо с багажом, то математика работает в вашу пользу. Арендовать машину в аэропорту — затея для тех, кто не боится марсельских водителей, которые ездят так, будто у них украли тормоза.

Метро в Марселе состоит из двух линий, которые пересекаются на станциях Castellane и Noailles. Этого хватает, чтобы добраться до основных точек, но не более того. Трамваи и автобусы дополняют картину, билет единый от компании RTM. Я купил проездной на 72 часа за 15 евро и чувствовал себя местным, пока не понял, что половину времени все равно ходил пешком.

Через Старый порт ходят маленькие паромчики — ferry boat. Бесплатно, если у тебя есть проездной RTM. Переплывать порт на этой посудине — развлечение сомнительное, но туристы обожают. Еще есть туристический паровозик Petit Train, который возит народ к Нотр-Дам-де-ла-Гард. Я на него не сел из принципа, потому что мне сорок, а не четыре.

Где остановиться: лучшие районы и отели для двухдневной поездки

Район Старого порта — это то место, где селится каждый турист, который прочитал хотя бы один путеводитель. Отсюда до всего рукой подать: до рыбного рынка, музеев, ресторанов с завышенными ценами. Hôtel la Résidence du Vieux-Port предлагает вид на порт из окон, за что с тебя возьмут 150-200 евро за ночь. Я останавливался в более скромном месте на соседней улице — вида не было, зато слышал каждое утро, как торговцы рыбой орали друг на друга в пять утра.

Ле Панье — это старый квартал с покосившимися домами, граффити на стенах и кафешками, где подают кофе в чашках с отбитыми краями. Аутентично до тошноты. Снять апартаменты здесь можно за 80-100 евро, если повезет найти что-то приличное на Airbnb. Художники, хипстеры и пенсионеры-марокканцы живут здесь бок о бок, создавая ту самую атмосферу, которую все ищут и боятся найти.

Район вокзала Сен-Шарль удобен, если планируешь кататься по Провансу. Отели дешевле — 60-80 евро за ночь, но вечером здесь становится неуютно. Я выходил из метро в десять вечера и видел компании молодежи, которые смотрели на меня так, будто я им что-то должен. Может, параноил, но рюкзак я держал крепче.

Бронируй жилье за месяц-два, особенно если едешь летом. В июле-августе цены взлетают, а свободных номеров с кондиционером не остается. А без кондиционера в марсельскую жару ты будешь спать в луже собственного пота.

День 1: Пульс города — Старый порт, музеи и история

К девяти утра я стоял на набережной Quai des Belges и смотрел, как рыбаки выкладывают улов на прилавки. Чайки орали так, будто их лишили последнего куска хлеба. Туристы фотографировали рыб, рыбаки косились на туристов — круговорот жизни. Запах моря, рыбы и свежего хлеба смешивался в какой-то марсельский коктейль, от которого хотелось либо завтракать, либо уходить подальше.

Пекарня Four des Navettes находится рядом с базиликой Нотр-Дам-де-ла-Гард. Там пекут печенье наветт — хрустящие лодочки с запахом апельсинового цвета. Я купил пакет, попробовал одно — на вкус как сухарь, но все делают вид, что это деликатес. Съел второе из вежливости, остальное раздал голубям.

Зеркальный павильон L'Ombrière на площади Старого порта — это огромный навес из стальных пластин, который отражает небо, людей и порт. Архитектор Норман Фостер явно хотел впечатлить. Впечатлил. Все стоят под ним, задрав головы, и щелкают камерами. Я простоял минут пять, потом мне стало скучно.

К одиннадцати я дошел до MuCEM — музея, который выглядит как бетонная коробка, обернутая кружевом. Внутри выставки про средиземноморскую культуру, религию, миграцию. Интересно, если ты не устал. Из музея ведет воздушный мост в Форт Сен-Жан — старую крепость с башнями и видом на море. Вот там я застрял надолго. Ветер с моря, панорама на порт, город, горы вдали. Если бы не толпы туристов, было бы идеально.

Буйабес — это рыбный суп, который в Марселе возведен в ранг религии. В половине второго я сидел в ресторане Chez Fonfon и смотрел, как официант торжественно приносит две тарелки: в одной бульон шафраново-оранжевого цвета, в другой куски рыбы. Отдельно — гренки, чесночный соус руй и тертый сыр. Инструкция по употреблению заняла минуты три. Съел. Вкусно, но за 60 евро на человека ожидал, что рыба сама запрыгнет мне в рот и споет песню.

После обеда у меня было два варианта: плыть на остров Иф или слоняться по рынку Ноай. Выбрал остров. Катер идет 20 минут, билет туда-обратно 11 евро. Замок Иф — это мрачная крепость на скале, где якобы сидел Эдмон Дантес. На самом деле, конечно, никакого Дантеса там не было, но туристы лезут в камеры, читают таблички и погружаются в атмосферу. Я полчаса бродил по коридорам, потом сел на парапет и смотрел на Марсель с воды. Вот это стоило поездки.

Вечером я купил билет на закатный круиз из порта. Катер с аперитивом, закусками и видом на город в огнях. Французы пили розе, немецкие пенсионеры жевали канапе, я стоял на носу и думал, что два часа назад надо было меньше есть. Закат был красивый, не спорю. Город с воды выглядел почти романтично, если не считать промышленных доков на горизонте.

День 2: В объятиях природы — Национальный парк Каланки

Каланки — это когда французы решили, что фьорды бывают не только в Норвегии. Скалистые бухты, бирюзовая вода, сосны на обрывах, Instagram-рай. Национальный парк между Марселем и городком Кассис. К девяти утра я стоял в очереди на лодку, потому что накануне не забронировал место заранее. Ошибка.

Морская прогулка — это вариант для тех, кто не хочет напрягаться. Лодка идет вдоль побережья, заходит в каждую крупную бухту, капитан что-то рассказывает по микрофону на трех языках, туристы ахают и щелкают камерами. Я взял тур на семь часов до Кассиса и обратно за 45 евро. Самая красивая бухта — En-Vau, с белыми скалами и водой цвета Бали. Самый высокий утес — Cap Canaille, 400 метров над морем, смотришь и думаешь о бренности бытия.

Пеший маршрут — это для тех, кто любит страдать. Автобус №21 до Luminy, оттуда тропа к бухте En-Vau. Полтора часа в одну сторону по камням, корням, под солнцем. Я встретил пару французов, которые шли в шлепанцах. Через километр они уже хромали. Тропа крутая, местами нужно цепляться руками. Зато наверху — смотровая площадка с видом на En-Vau. Координаты: 43.2018235, 5.5024265. Спустился к воде, искупался. Вода ледяная даже в июле, но после трекинга это было как глоток свободы.

Каяк или SUP-борд можно арендовать в Кассисе или на пляжах Прадо. Это вариант для тех, кому мало адреналина от хайкинга. Заплываешь в бухты, куда не доберется лодка, ныряешь с маской, смотришь на рыб. Я не стал — после похода сил на греблю не осталось.

Берите литра два воды на человека, если идете пешком. Я взял полтора, на обратном пути пил по глоточку и считал минуты до кафе. Солнцезащитный крем, кепка, кроссовки с нормальной подошвой — это не советы, это условия выживания. Летом часть троп закрывают из-за риска пожаров, проверяйте заранее на сайте парка.

Вечером я вернулся в Марсель и доехал до пляжей Прадо. Искусственный песок, волейбольные площадки, кафе. Лежал на берегу, смотрел на закат и чувствовал, как ноги гудят от километров по Каланкам. Хорошо, что завтра улетаю — еще день такой активности, и я бы просто умер.

Гастрономический Марсель: что обязательно попробовать

Буйабес я уже упомянул — главный суп Марселя, который подают в двух тарелках с чесночными гренками и соусом руй. Настоящий буйабес делают из нескольких видов рыбы, которую не встретишь в обычном супермаркете. В хороших ресторанах его готовят на заказ, и ждать придется минут сорок. Я ждал, ел, не жалел.

Наветты — печенье в форме лодочек, которое пекут в Four des Navettes с 1781 года. Пахнет апельсиновым цветом, хрустит, на вкус — ну, нормально. Местные их обожают, туристы покупают как сувенир. Я попробовал, оставил остальное голубям.

Пастис — это анисовый аперитив, который пьют на юге Франции так же часто, как в России чай. Наливаешь в бокал, добавляешь холодную воду, жидкость мутнеет и становится молочно-желтой. Я выпил стакан в кафе у порта, закусил оливками. На вкус как лекарство, но французы клянутся, что это традиция.

Панисс — это жареные лепешки из нутовой муки, которые продают на улицах в районе пляжей. Хрустящие снаружи, мягкие внутри. Я купил порцию за три евро, съел стоя. Вкусно, сытно, руки в масле.

Морских ежей продают на рынке в Старом порту. Торговцы вскрывают их при тебе, даешь лимонный сок, ешь ложкой. Я попробовал — на вкус как море, йод и что-то еще. Устрицы тоже свежие, но я их не взял, потому что накануне перебрал с буйабесом.

Полезные советы для идеального путешествия в Марсель

Я приезжал в конце сентября — погода комфортная, туристов меньше, чем летом. Весной тоже хорошо, особенно в апреле-мае, когда все цветет и еще не жарко. Летом, в июле-августе, в Марселе как в аду — плюс тридцать пять, влажность, толпы, цены взлетают. Если любишь страдать, езжай летом.

Марсель — портовый город, а значит, здесь работают свои законы. Карманники орудуют в метро, на рынках, у достопримечательностей. Мой рюкзак пытались вскрыть в трамвае, хорошо, что заметил вовремя. Северные районы города обходи стороной, особенно после заката. Там живут те, кому на туристов плевать, и это в лучшем случае. Камеру не выставляй напоказ, кошелек держи в переднем кармане, а лучше вообще в поясной сумке.

На два дня я потратил около 400 евро: жилье 120 евро за две ночи в районе порта, еда 80-100 евро в день, транспорт и билеты еще 50. Если экономить — можно уложиться в 250-300, но тогда забудь про буйабес и отель с видом. Хостелы в Марселе есть, но я уже не в том возрасте, чтобы спать в комнате с пятью незнакомцами.

Обувь — это важно. Для города сойдут кроссовки, для Каланок нужны трекинговые, с нормальной подошвой и фиксацией голеностопа. Я встретил девушку, которая шла по тропе в кедах — она упала, ободрала колено, развернулась и ушла. Солнцезащитный крем с SPF 50, кепка, солнечные очки, легкая куртка на вечер. Купальник, если планируешь купаться в Каланках.

Марсельское мыло — Savon de Marseille — это классический сувенир. Покупай в лавках в Ле Панье или на рынках, только не в туристических магазинах, где оно стоит втрое дороже. Лаванда, пастис, наветты, керамика — все это везут из Марселя те, кто любит доставать сувениры из чемодана и вспоминать.

Почему два дня в Марселе оставят воспоминания на всю жизнь

Два дня в Марселе — это когда тебя швыряет из одной крайности в другую. Утром ты стоишь у рыбного рынка, вдыхаешь запах моря и чувствуешь себя героем старого французского фильма. К вечеру карабкаешься по скалам, ругаешь себя за то, что не взял вторую бутылку воды, и клянешься больше никогда не ходить в походы. На следующий день садишься в самолет и понимаешь, что хочешь вернуться.

Марсель не идеален. Он грязный, шумный, местами откровенно опасный. Но он живой. Здесь древний порт соседствует с современным музеем, арабский рынок с хипстерскими кафе, а рыбацкие лодки — с яхтами миллионеров. И Каланки, эти бирюзовые бухты среди белых скал, которые заставляют забыть обо всем, что раздражало в городе.

Если ищешь открыточный Прованс с лавандовыми полями и тишиной — езжай в другое место. Марсель — это юг Франции, который не стесняется своих шрамов и не пытается тебе понравиться. Но если дашь ему шанс, он тебя зацепит. Меня зацепил. И я, скорее всего, вернусь.