Бордо — это когда ты приезжаешь за романтикой виноградников и замков, а получаешь урок смирения. Холмы, покрытые лозой, действительно красивы, но попробуй к ним добраться без машины после того, как продегустировал пять сортов Мерло. Шато выглядят величественно, но большинство из них открывают двери только по предварительной записи, причём желательно за два месяца. А бокал «великолепного вина» может стоить как твой ужин в приличном ресторане. Но знаете что? Несмотря на всё это, я поехал бы снова. Потому что когда ты стоишь в погребе XVIII века, держишь в руке бокал Grand Cru Classé и понимаешь, что это не музейная витрина, а живое место — все организационные муки стоят того.
Кратко: лучшее для старта — Château Pape Clément в Pessac (трамвай из центра за 20 минут). Возьмите легкую кофту — в погребах +14°C даже в июле. Бюджет €50–80 на день (дегустации €15–25, обед €20, транспорт). Главный совет: бронируйте визиты минимум за месяц через Rue des Vignerons, иначе перед закрытыми воротами будете стоять только вы и ваше разочарование.
Почему Бордо — идеальное место для винного путешествия?
Бордо стало эталоном не потому, что здесь делают самое вкусное вино в мире — это вопрос спорный и субъективный. А потому что они первыми превратили виноделие в бренд. Имя «Бордо» на этикетке — это как печать качества, которую признают даже те, кто не отличит Каберне от Кока-Колы. Я не большой фанат этой маркетинговой машины, но признаю: система классификации 1855 года работает до сих пор.
Терруар тут действительно разный. Левый берег Жиронды — это Médoc и Graves, где правит Каберне Совиньон: танинные, структурные вина, которые нужно выдерживать лет десять, чтобы они перестали быть похожими на жидкий картон. Правый берег — Saint-Émilion и Pomerol с их Мерло: мягче, фруктовее, пьются легче. Мне правый берег ближе, если честно. Я пробовал Pomerol за безумные деньги — да, впечатляет, но не настолько, чтобы продавать почку.
Что меня удивило — это сколько здесь теперь биодинамики и органики. Château Ferrière, Château Haut-Bages Libéral — серьёзные хозяйства полностью перешли на biodynamic. Кто-то скажет, что это мода и маркетинг. Может быть. Но вино реально вкуснее стало, или мне так кажется после тура, где мне час рассказывали про лунные циклы и коровьи рога с навозом.
И да, про доступность. Раньше Grand Cru Classé были закрытыми клубами для своих. Сейчас они поняли, что турист с рюкзаком тоже может оставить у них пару сотен евро за бутылку. Поэтому двери открылись. Но не обольщайтесь — это не значит, что вы можете просто прийти. Предварительная запись обязательна, и слот в субботу в Château Margaux вам не светит, если вы не забронировали его в январе.
Когда лучше всего ехать в Бордо за вином?
Апрель-май — это когда виноградники просыпаются, лоза начинает зеленеть, и ты можешь спокойно гулять по дорожкам между рядами, не сталкиваясь лбами с толпами китайских туристов. Погода переменчивая, но тёплая. Я приехал в начале мая, арендовал велосипед и проехал по маршруту Roger Lapébie — никакой спешки, никаких очередей на дегустации. Идеально, если вы не любите делить впечатления с сотней других людей.
Летом, с июня по август, тут жарко и многолюдно. Шато предлагают пикники на лужайках, дегустации на закате, всё красиво и инстаграмно. Но если вы не забронировали визит за три месяца — можете даже не пытаться. Я пытался в июле попасть в Château Pape Clément спонтанно — мне вежливо сказали, что ближайший свободный слот через пять недель. Зато на местном рынке в Бордо можно купить персики размером с футбольный мяч.
Сентябрь-октябрь — это vendange, сбор урожая. Атмосфера невероятная: виноградники в золотых тонах, воздух пахнет брожением, все при деле. Но туры могут быть отменены, потому что у виноделов реально нет времени возиться с туристами — они собирают виноград. Я приехал однажды в конце сентября в Fronsac, и мне сказали: «Извините, мсье, но у нас vendange, приезжайте в ноябре». Спасибо, конечно, но билет у меня на завтра.
Зима — для стоиков. Меньше туристов, цены ниже, можно спокойно поговорить с виноделом, не стоя в очереди. Но погода мерзкая, серая, дождливая. Половина шато закрыта до марта. Если вы готовы к этому — вперёд. Лично я зимой предпочитаю пить бордо дома, а не мёрзнуть в промозглом Médoc.
Ключевые винодельческие регионы Бордо: что нужно знать?
Médoc — это левый берег, Каберне Совиньон и пафос. Здесь живут самые знаменитые имена: Margaux, Pauillac, Saint-Julien. «Дорога Замков» (Route des Châteaux) — это 80 километров виноградников, по которым можно ехать на машине или велосипеде, если у вас стальные ноги. Château Ferrière, Château Dauzac — они открыты для визитов, но атмосфера там торжественная, почти религиозная. Я чувствовал себя как на приёме у королевы: всё красиво, всё правильно, но расслабиться не получается.
Saint-Émilion — это правый берег, Мерло и шарм. Сам городок внесён в список ЮНЕСКО, и это не просто слова. Средневековые улочки, монолитная церковь, вырубленная в скале, винные погреба под каждым вторым домом. Здесь я провёл два дня и не пожалел. Château Cadet-Bon и Château La Croizille предлагают туры на небольшие группы, где тебе реально рассказывают детали, а не гонят по заученному скрипту. La Croizille вообще построили современное здание с панорамной террасой — вид на виноградники офигенный, прямо скажу.
Pomerol — сосед Saint-Émilion, но денег тут крутится больше. Вина на основе Мерло, эксклюзивные, дорогие. Я попробовал одно за €150 за бутылку в винотеке — хорошо, да. Стоит ли оно этих денег? Наверное, если у вас есть лишние €150 и желание почувствовать себя членом клуба избранных.
Graves и Pessac-Léognan — это регион к югу от города Бордо, и для самостоятельного путешественника это золото. Château Pape Clément находится практически в черте города, туда можно доехать на трамвае за 20 минут. Château Les Carmes Haut-Brion — вообще почти в центре, архитектура от Филиппа Старка, современно и стильно. Здесь делают и красные, и белые сухие вина, причём белые — отличные, хотя Бордо больше славится красными.
Fronsac — это как младший брат, которого все забывают. Рядом с Pomerol, менее раскручен, но вина там хорошие, а цены вменяемые. Я заехал туда случайно, потому что в Saint-Émilion всё было забронировано. И знаете что? Не пожалел. Винодел провёл мне личный тур, показал погреба, дал попробовать вино прямо из бочки. Никакой показухи — просто работа и страсть.
Лучшие винодельни Бордо для самостоятельного визита: наш топ-лист
Этот список — не рейтинг. Это те места, куда я смог добраться без машины, где меня приняли как человека, а не как кошелёк на ножках, и где вино было действительно хорошим. Сгруппировал по регионам, чтобы вы могли планировать маршрут логично, а не мотаться по всему Бордо как угорелые.
Грав и Pessac-Léognan — самый доступный регион, если вы живёте в городе Бордо. Château Pape Clément (216 Avenue du Dr Albert Schweitzer, 33600 Pessac) — это Grand Cru Classé с многовековой историей. Я доехал туда на трамвае, линия B до остановки Pessac Centre, потом минут десять пешком. Тур стоил €20, провели по виноградникам, показали погреба, дали попробовать три вина. Всё культурно, всё со вкусом. Немного пафосно, но терпимо.
Château Les Carmes Haut-Brion (20 Rue des Carmes, 33000 Bordeaux) — это вообще почти в городе. Здание спроектировал Филипп Старк, внутри всё минималистично и современно. Мне понравилось, хотя кому-то может показаться слишком стерильным. Тур €25, но ты платишь в том числе за архитектуру и за то, что не надо никуда ехать.
Château Haut-Breton Lariguardière — семейная винодельня, где тебя встречают как гостя, а не как клиента. Атмосфера домашняя, винодел сам проводит туры. Я попал туда в будний день, нас было трое, и он полтора часа рассказывал про каждый участок, про почву, про то, как они перешли на органику. Вот это было ценно.
Saint-Émilion — сюда я добирался на электричке с вокзала Bordeaux Saint-Jean, 35 минут, билет €10. Château Cadet-Bon — Grand Cru Classé, туры на небольшие группы, максимум 8 человек. Тур €15, но атмосфера камерная, можно задавать вопросы и получать нормальные ответы, а не отписки.
Château La Croizille — это современная архитектура посреди старых виноградников. Здание с панорамной террасой, откуда видно весь Saint-Émilion. Я пришёл туда к закату, дегустация проходила на открытом воздухе. Вино хорошее, виды шикарные, €20 за тур. Один из лучших визитов за всю поездку.
Médoc и Margaux — сюда сложнее добираться, но можно. Château Ferrière (Margaux) — Grand Cru Classé, полностью биодинамическое хозяйство. Я доехал на автобусе линия 38 до Château Dillon, потом взял такси. Тур €25, фокус на биодинамике — рассказывали про лунные циклы, про препараты из трав. Звучит как эзотерика, но вино реально вкусное.
Château Dauzac (Margaux) — тоже Grand Cru Classé, известны инновациями и красивым парком. Тур €20, провели по современным погребам, показали технологии. Всё чисто, всё высокотехнологично. Любителям традиций может не зайти, но мне было интересно.
Château Haut-Bages Libéral (Pauillac) — полностью органическое и биодинамическое производство. Тур €25, группа была маленькая, винодел сам водил по участкам. Вино мощное, танинное, из тех, что надо выдерживать. Я купил бутылку 2018 года — посмотрим, что будет через пять лет.
Как спланировать свой визит в шато: пошаговая инструкция
Первая ошибка, которую я совершил — попытался запихнуть в один день четыре винодельни. После второй дегустации я уже не помнил, что пил в первой. После третьей меня начало клонить в сон. Четвёртую я отменил и пошёл спать. Две-три винодельни в день — это максимум. Учитывайте, что каждый визит занимает полтора-два часа, плюс дорога, плюс обеденный перерыв с 12:00 до 14:00, когда половина шато закрыта.
Бронировать нужно заранее. Не за неделю — за месяц, а лучше за два. Я пользовался платформой Rue des Vignerons: там видны свободные слоты, можно сразу оплатить онлайн. Удобно, хотя выбор не всегда большой. Многие Grand Cru Classé бронируются напрямую через сайты — там часто больше вариантов, но интерфейсы убогие, на уровне 2005 года.
Виды туров разные. Классический тур — это виноградник, погреб, дегустация двух-трёх вин, €10–25. Премиум-туры — вертикальные дегустации (одно вино разных годов), мастер-классы по блендингу, кулинарные сеты — до €100 и выше. Я один раз взял премиум в Château Pape Clément за €80 — дали попробовать пять вин разных лет, рассказали историю каждого урожая. Интересно, но не уверен, что оно того стоило. Хотя если вы фанат — почему бы и нет.
На визит надевайте удобную обувь. Я пришёл в кедах, и это было правильное решение. Гравийные дорожки, влажные погреба, иногда по грязи между лозами. Девушка в нашей группе была на каблуках — к концу тура она снимала их и шла босиком. Возьмите лёгкую кофту или ветровку — в погребах +14°C даже в июле.
Этикет дегустации: держите бокал за ножку, а не за чашу, чтобы не нагревать вино рукой. Сначала смотрите на цвет (наклоните бокал на белом фоне), потом нюхайте, потом пробуйте. Не обязательно всё допивать — для этого есть крашуар, плевательница. Я поначалу стеснялся плеваться, пил всё подряд. После третьего шато еле дошёл до отеля. Плюньте в крашуар, это нормально, все так делают.
Как добраться до виноделен и передвигаться по региону без машины
Главное правило, которое я усвоил после того, как увидел французского жандарма с алкотестером: не садитесь за руль после дегустаций. Во Франции нулевая терпимость к алкоголю за рулём. Штрафы от €4500, лишение прав, в особо тяжёлых случаях — тюрьма. Один мой знакомый решил, что после двух бокалов он в норме. Не был. Лишился прав на год и заплатил кучу денег. Так что машина — не вариант.
Общественный транспорт работает, просто нужно разобраться. В Graves и Pessac-Léognan я ездил из центра Бордо на трамвае линии B до Pessac Centre — 20 минут, билет €1.70. До Château Pape Clément оттуда пешком минут десять. До Château Les Carmes Haut-Brion я вообще дошёл пешком от Place de la Bourse за полчаса — прогулка по городу заодно.
В Médoc и Margaux сложнее. Я ехал на автобусе линия 38 до остановки Château Dillon (это на окраине Бордо, дальше виноградники), потом брал такси до Château Ferrière — €25, 20 минут. Обратно заказал Uber — €30. Дорого? Да. Но безопасно и без геморроя.
Saint-Émilion — мой любимый маршрут. Электричка TER от вокзала Bordeaux Saint-Jean до станции Saint-Émilion, 35 минут, билет €10. Из городка до виноделен либо пешком (многие в радиусе 2-3 км), либо на арендованном велосипеде. Я взял велик в прокате на Place du Clocher за €15 на день — катался между Château Cadet-Bon и Château La Croizille, виды офигенные, никакой спешки.
Велосипед — для тех, кто любит активный отдых. Знаменитый маршрут Roger Lapébie идёт из Бордо через виноградники до Sauveterre-de-Guyenne, 60 километров. Я проехал только первую половину за день, остановился на пикник в Château Haut-Breton Lariguardière. Устал, но доволен. Прокат велосипедов есть в Бордо и Saint-Émilion, €15–20 на день.
Винные шаттлы и такси — если бюджет позволяет. Я пару раз заказывал частного водителя через местное агентство, €150 за полдня. Он возил меня по трём шато, ждал, пока я дегустирую, потом вёз дальше. Удобно, но дорого. Если вас компания из трёх-четырёх человек — делится на всех, становится терпимо.
Где остановиться в Бордо и окрестностях?
Я жил в городе Бордо, в районе Chartrons. Это старый винный квартал, где раньше были склады, а теперь модные кафе и винотеки. Квартиру снял через Airbnb за €70 в сутки — студия с кухней, до центра пешком 15 минут. Плюсы: рестораны, бары, удобно добираться до виноделен на транспорте. Минусы: по вечерам шумновато, особенно в выходные.
Район Saint-Pierre (исторический центр) тоже хорош, но цены выше — от €100 за ночь в приличном отеле. Зато всё под рукой: Place de la Bourse, набережная, туристический офис. Если хотите гулять по городу и совмещать это с винными поездками — выбирайте центр.
Жить в Saint-Émilion — это для тех, кто хочет полного погружения. Я провёл там одну ночь в маленьком отеле на Rue Guadet за €90. Средневековые стены, скрип половиц, вид на колокольню. Романтично, но после девяти вечера делать там нечего. Рестораны закрываются, улицы пустеют. Зато утром просыпаешься под звон церковных колоколов и запах свежей выпечки из булочной под окном.
Жить в шато — это отдельная история. Есть винодельни с гостевыми домами (chambres d'hôtes), где можно остановиться на пару ночей. Я пытался забронировать место в Château Haut-Breton Lariguardière — всё занято на три месяца вперёд. Цены от €150 за ночь, но это включает завтрак и часто дегустацию. Если есть время планировать заранее — попробуйте, это уникальный опыт.
Бюджетные варианты: хостелы в Бордо от €25 за койко-место. Я не пробовал, но видел несколько приличных на Rue Camille Sauvageau. Апартаменты через Booking.com — от €50 за ночь, если бронировать заранее и не в пик сезона. Главное — не оставляйте жильё на последний момент, особенно с мая по октябрь. Я один раз приехал в июне без брони — пришлось ночевать в пригороде за €120, потому что в центре всё было занято.
Что еще посмотреть и чем заняться в Бордо, кроме виноделен?
Cité du Vin — это обязательный пункт, даже если вы уже объелись виноделен. Современный интерактивный музей на берегу Гаронны, здание похоже на гигантский графин. Внутри — экспозиции про вино со всего мира, мультимедийные штуки, дегустации. Билет стоит €22, включает подъём на панорамную площадку и бокал вина на выбор. Я выбрал австралийский Шираз, чтобы отдохнуть от Бордо. Вид на город офигенный, особенно на закате.
Прогулка по городу Бордо — это то, что я делал между винными поездками. Набережная Гаронны, Place de la Bourse с его водным зеркалом (Miroir d'eau) — туристы там топчутся толпами, но вечером действительно красиво. Старый город с узкими улочками, антикварными лавками, кафе. Я зашёл в один букинистический магазин на Rue du Pas-Saint-Georges — потерял там час, вышел с тремя книгами о вине.
Saint-Émilion — это не только винодельни. В туристическом офисе на Place du Clocher дают карту с 12 ключевыми памятниками: монолитная церковь (вырублена в скале в XII веке), катакомбы, колокольня. Я взял карту, прошёл маршрут за три часа. Монолитная церковь впечатлила — огромное пространство, выдолбленное в камне, акустика невероятная. Вход €8.
В Maison du Vin (главный винный офис Saint-Émilion) я попал на слепую дегустацию — четыре вина в чёрных бокалах, нужно угадать год и апелласьон. Я не угадал ни один. Зато было весело и унизительно одновременно. Стоимость €15, записываться не нужно, дегустации каждый день в 11:00 и 15:00.
Рынок Marché des Capucins в Бордо — это место для завтрака. Я приходил туда в субботу утром: свежайшие устрицы, местные сыры, паштеты, багеты ещё тёплые. Взял дюжину устриц за €12, бокал белого вина за €4, сел за стойку и ел, глядя на толпу. Вот это был момент счастья.
Если есть свободный день, съездите в Аркашон — залив на побережье Атлантики, час на поезде от Бордо. Устричные фермы, свежайшие моллюски, белое вино Graves — идеальная пара. Я съел там три дюжины устриц за один присест. Живот потом болел, но не жалею.
Практические советы и лайфхаки для путешественника
Бюджет на день: если вы не фанат роскоши, рассчитывайте на €50–80. Дегустация в шато €15–25, обед в обычном кафе €15–20, транспорт (автобус, трамвай, поезд) €10–15. Если берёте такси или частного водителя — добавляйте ещё €50–100. Я за неделю потратил около €600, включая жильё (€70 в сутки), еду, транспорт и дегустации. Без жилья — €300–350.
Покупать вино лучше всего прямо в шато после дегустации. Цены часто ниже, чем в магазинах, плюс гарантия, что вам не продадут подделку. Я купил пару бутылок в Château Ferrière (€35 и €50) и одну в Château La Croizille (€28). В специализированных магазинах типа L'Intendant в центре Бордо выбор больше, но цены выше. Зато там есть всё — от €10 за бутылку до €500.
Провозить вино в самолёте: в багаже можно везти сколько влезет (в пределах весовой нормы), в ручной клади — не более 100 мл. Я упаковал бутылки в пузырчатую плёнку, засунул в середину чемодана между одеждой — всё довёз целым. В некоторых шато предлагают услугу доставки вина на дом, но стоит это прилично.
Языковой барьер: на винодельнях и в туристических местах почти все говорят по-английски. В маленьких деревнях и на рынках — хуже. Я выучил базовые фразы: «Bonjour» (здравствуйте), «Merci» (спасибо), «L'addition, s'il vous plaît» (счёт, пожалуйста), «Encore du vin, s'il vous plaît» (ещё вина, пожалуйста). Последнее я использовал чаще всего.
Что взять с собой: удобная обувь (я повторяюсь, но это важно), несколько слоёв одежды (утром прохладно, днём жарко, в погребах холодно), солнцезащитный крем и шляпа летом. Портативный аккумулятор для телефона — я постоянно пользовался картами, фотографировал, искал расписание автобусов. Батарея садилась к обеду.
Безопасность: Бордо и окрестности — спокойное место. Стандартные меры предосторожности: не светите деньгами, не оставляйте вещи без присмотра, особенно на вокзалах. И главное — не пейте и не садитесь за руль. Это не совет, это закон.
Сувениры: кроме вина, везите канеле — традиционный десерт Бордо, маленькие пирожные с карамелизированной корочкой и мягкой серединкой. Купил коробку в булочной Baillardran на Cours de l'Intendance за €12 — съел половину по дороге в аэропорт. Ещё можно взять горчицу с виноградным суслом — продаётся в Maison du Vin и на рынках, €5–7 за баночку.