Я всегда подозревал, что Нормандия — это не просто еще один регион на карте Франции, который надо «галочкой отметить». Когда начал копаться в планировании поездки, понял: это место для тех, кто готов ехать сам, без экскурсоводов с флажками и автобусов с кондиционером. Меловые скалы, висящие над морем, как декорации из фильма, который никогда не снимали. Фахверковые дома, которые выглядят так, будто их специально покосили для туристов, но нет — они такие и есть. Аромат яблок, который преследует везде, потому что из них тут делают все, что можно, — от сидра до кальвадоса. И этот соленый бриз с Ла-Манша, который въедается в одежду и волосы.

Вкратце: базируйтесь в Байё на 2-3 ночи, чтобы не таскать чемоданы каждый день. Возьмите с собой GPS-навигатор — без него заблудитесь на узких деревенских дорогах, где названия деревень отличаются одной буквой. Бюджет — около 150-200 евро на человека в день (жилье, еда, бензин, музеи). Главный совет: бронируйте билеты в аббатство Мон-Сен-Мишель и сады Моне заранее онлайн, иначе будете стоять в очередях по два часа, проклиная этот маршрут.

Подготовка к поездке: аренда авто, жилье и полезные советы

Решил арендовать машину прямо в аэропорту Шарль-де-Голль. Казалось логичным — прилетел, взял ключи и поехал. Потом понял, что это была ошибка: цены там выше, очереди бесконечные, а выезд из аэропорта — это квест для тех, кто любит нервничать в незнакомой стране. В следующий раз взял бы в городе, в спокойном районе. На всяких агрегаторах типа Rentalcars цены сравниваются быстро, разница может быть в 20-30 евро за пять дней. Не космос, но приятно.

С документами все стандартно противно. Мне в офисе проката сказали: «А где ваша международная книжечка?» Я показал российские права, где все вроде продублировано латиницей. Они пожали плечами и выдали машину, но предупредили, что если полиция остановит, могут быть вопросы. Категории прописаны только на русском — технически это нарушение каких-то конвенций. Теперь всегда таскаю с собой эту дурацкую бумажку из ГАИ за триста рублей.

С жильем я поступил просто: забронировал в Байё два отеля на три ночи. Город стоит почти посередине между Руаном и Мон-Сен-Мишель, оттуда удобно делать вылазки. Не хотелось каждый день собирать вещи и искать новый адрес. Байё — тихий, парковки бесплатные у отелей, центр маленький. В Нормандии популярны эти B&B, маленькие семейные пансионы в старых домах. Я попробовал один раз — хозяйка рассказывала про каждую картину на стене, пока я пытался вежливо кивать и думал, когда же она уйдет. Милые люди, но душновато.

Билеты в Мон-Сен-Мишель я забронировал за месяц. На сайте аббатства выбираешь временной слот, платишь онлайн, получаешь PDF. Без этого летом там стоят толпы, как на распродаже iPhone. То же самое с садами Моне в Живерни — народу там как в метро в час пик, если приехать после десяти утра. Лучшее время для поездки — май или сентябрь. Погода терпимая, дождей меньше, чем зимой, туристов меньше, чем летом. Я был в октябре — каждый второй день моросило, но зато цены на отели падали процентов на тридцать.

Бюджет. Машина — 50 евро в день, взял базовый хэтчбек Peugeot. Бензин — около 1.80 евро за литр в 2026 году, расход литров семь на сотню. За пять дней накатал километров девятьсот, вышло на бензин евро сто десять. Платные дороги почти не попадались, только один участок на обратном пути в Париж — евро двадцать. Обед в кафе — от 15 до 25 евро на человека, ужин в ресторане с вином — 40-50. Входные билеты: сады Моне — 11 евро, аббатство Мон-Сен-Мишель — 11, музей Гобелена в Байё — 10. Мелочи складываются.

День 1: Импрессионизм и средневековье (Париж – Живерни – Руан)

Из Парижа выбрались к девяти утра, но пробки на выезде съели полчаса. Живерни находится в семидесяти пяти километрах — ехать час с небольшим, если не попадешь в поток дачников. Я приехал к открытию в половине десятого, на парковке было пусто. Через час там уже стояли три туристических автобуса, и тишина превратилась в гомон на всех языках мира.

Дом Клода Моне выглядит как игрушечный. Розовая штукатурка, зеленые ставни, клумбы, в которых каждый цветок стоит на своем месте. Внутри дома — комнаты художника, его коллекция японских гравюр, мебель. Честно, меня это не зацепило. Смотришь на кровать под балдахином и думаешь: ну и что? Зато сад — это да. Пруд с кувшинками, японский мостик, ивы. Те самые виды с картин Моне. Я сел на скамейку, пытался представить, как он тут стоял с мольбертом. Не получилось — вокруг толпа с селфи-палками.

Из Живерни до Руана еще семьдесят километров. Дорога идет через поля и лесочки, ничего выдающегося. Руан встретил узкими улицами, где моя машина еле протискивалась между припаркованными фургонами. Парковку нашел только на окраине центра, платную — два евро в час. Центр Руана — это декорации к какому-то историческому сериалу. Фахверковые дома наклонились друг к другу так, что верхние этажи почти соприкасаются. Руанский собор Нотр-Дам огромный, готический, с тысячей деталей, на которые больно смотреть. Моне рисовал его в разное время суток, при разном свете. Я просто постоял, посмотрел. Впечатляет, но не до мурашек.

Улица Больших Часов — туристическая артерия. Старинные астрономические часы XIV века висят на арке, под ними бесконечный поток людей. Я попытался разобраться в механизме циферблата, где показаны фазы луны и дни недели. Не осилил. Площадь Старого Рынка — там сожгли Жанну д'Арк. Стоит современная церковь, похожая на опрокинутую лодку, внутри витражи. Место тяжелое — смотришь на плиту с надписью о казни и чувствуешь неловкость.

Вечером сидел в ресторане на набережной Сены, заказал мидии в белом вине. Принесли ведро, буквально ведро ракушек. Я думал, не доем, но съел все. Сидр местный терпкий, не сладкий, как ожидал. Запил им крепы с карамелью. Ночевал в отеле рядом с вокзалом — три звезды, парковка включена, номер тесный, но чистый. Заснул под шум машин за окном.

День 2: Алебастровый берег и гавань художников (Руан – Этрета – Онфлёр – Байё)

Выехал рано, чтобы успеть до толп в Этрета. Девяносто километров от Руана, полтора часа по трассе вдоль побережья. Парковка в Этрета — это отдельный цирк. Все места заняты уже в девять утра, особенно летом. Я оставил машину за полем для гольфа, как советовали в интернете, и пошел пешком к скалам. Километра полтора.

Белые скалы Алебастрового берега стоят того. Фалез д'Аваль с аркой, которую называют «Хобот слона», — просто кусок скалы, торчащий в море, но выглядит внушительно. Я поднялся по тропе наверх, к Фалез д'Амон. Подъем крутой, минут двадцать пыхтел, обгоняя японских туристов. Сверху вид на весь берег, на деревню Этрета внизу, на море цвета мутного стекла. Ветер такой, что шапку сдуло. Я простоял там полчаса, фотографировал, пытался поймать ракурс без людей. Не получилось.

Онфлёр в сорока пяти километрах от Этрета. По дороге проехал мост Нормандии — огромный вантовый мост, по которому едешь минуты три, глядя на устье Сены. Красиво, но платно — пять евро за проезд. Онфлёр — это открыточный город. Старая гавань с узкими высокими домами, яхты, рыбацкие лодки, туристы с мороженым. Я обошел порт, зашел в деревянную церковь Святой Екатерины — построена корабельными плотниками, внутри пахнет старым деревом и сыростью. Пообедал в ресторане на набережной, заказал рыбный суп. Принесли тарелку густой массы с креветками и мидиями, вкусно, но дорого — двадцать два евро.

До Байё еще шестьдесят километров. Приехал уже к вечеру, заселился в отель в центре. Байё маленький, тихий, провинциальный. Погулял вдоль реки Ор, там старые мельницы с водяными колесами. Пара кафе, несколько магазинов сувениров, все закрывается в восемь вечера. Я купил бутылку кальвадоса в супермаркете, выпил в номере, глядя в окно на пустую улицу.

День 3: Гобелен и эхо войны (Байё и пляжи высадки D-Day)

Утром пошел в музей Гобелена Байё. Очередь уже стояла, хотя я пришел к открытию. Билет — десять евро, выдают аудиогид на русском. Гобелен — это семьдесят метров вышивки XI века, рассказывающей про то, как Вильгельм Завоеватель захватил Англию. Выглядит как длинный комикс из ниток. Я медленно шел вдоль стеклянной витрины, слушал аудиогид, который объяснял каждую сцену. Битва при Гастингсе, смерть короля Гарольда с стрелой в глазу. Занятно, но под конец устал — слишком много информации.

Собор Нотр-Дам в Байё стоит через дорогу от музея. Зашел на пять минут, посмотрел на своды, на витражи. Красиво, но после Руана уже не впечатляет. Средневековый центр города — три улицы с фахверковыми домами, пара кафе, булочная. Я купил круассан, съел его на скамейке, глядя на пустую площадь.

После обеда поехал на пляжи высадки. Омаха-Бич находится в пятнадцати километрах от Байё. Широкий песчаный пляж, серое море, ветер. Сейчас там просто пляж, никаких следов войны. Только памятник у дороги. Я постоял, попытался представить, что тут было 6 июня 1944 года. Не получилось. Слишком тихо, слишком мирно.

Американское кладбище в Кольвиль-сюр-Мер — это другое. Поле с тысячами белых крестов, выстроенных ровными рядами. Я прошел между ними, читал имена, даты рождения. Многим было по двадцать лет. Тяжелое место. Постоял у мемориала, посмотрел на море. Тихо, только ветер шумит.

Пуэнт-дю-Ок — мыс, где высаживались рейнджеры. Скалы, бункеры, воронки от бомб, заросшие травой. Я полез в один бункер, внутри темно, сыро, пахнет плесенью. Вышел быстро. Гулял по полю, где до сих пор видны следы взрывов. Место дикое, продуваемое ветром. Вернулся в Байё уже затемно, ужинал в отеле, не хотелось никуда идти.

День 4: Остров-аббатство Мон-Сен-Мишель

Выехал из Байё в половине седьмого утра. До Мон-Сен-Мишель сто двадцать пять километров, ехать полтора часа. Приехал к девяти, парковка уже наполовину заполнена. Машину оставляешь на большой платной стоянке на материке — одиннадцать евро за день. Оттуда до острова два с половиной километра. Можно пешком по дамбе — минут сорок идти, виды на залив, на остров. Я пошел пешком, обратно вернулся на бесплатном шаттле.

Мон-Сен-Мишель выглядит как крепость из фэнтезийной игры. Остров-скала, на вершине аббатство, вокруг стены. Когда прилив, вода окружает остров со всех сторон. Я попал как раз на отлив — залив превратился в песчаную пустыню. Главная улица острова — узкая, забитая сувенирными лавками и ресторанами. Запах крепов, жареных блинчиков, смешивается с запахом моря. Туристы толпятся, протиснуться трудно.

Подъем к аббатству идет по крутой дороге, минут двадцать. Билет я купил заранее онлайн, с временным слотом на одиннадцать часов. Внутри аббатство огромное, холодное, давящее. Церковь наверху, клуатр с колоннами, рыцарские залы. Я ходил, слушал аудиогид, смотрел на своды. Красиво, но как-то мрачно. Виды с террасы на залив впечатляют — видно километров на двадцать вокруг.

Прогулка по крепостным стенам — отдельное удовольствие. Узкие проходы, башни, бойницы. Я обошел весь периметр, фотографировал залив, монахов (там до сих пор живет несколько монахов). Спустился вниз, зашел в один ресторан на главной улице, заказал омлет матушки Пуляр. Стоит тридцать два евро, на вкус — обычный взбитый омлет. Переплата за имя.

Вернулся в Байё к вечеру. Ноги гудели, голова тоже. Лег спать в девять.

День 5: Сыры, кальвадос и роскошные курорты (путь в Париж)

Утром решил заехать на «Дорогу сидра» — туристический маршрут по деревням Нормандии, где делают сыр камамбер, сидр и кальвадос. Деревня Камамбер находится в сорока километрах от Байё. Я нашел там одну сыроварню, которая открыта для посетителей. Ферма Durand — маленькое хозяйство, где показывают, как делают сыр. Вонь стоит специфическая — молоко, плесень, ферментация. Дегустация включена — попробовал три вида камамбера разной выдержки. Молодой мягкий, старый острый. Купил две головки, завернули в бумагу.

Дальше поехал на одно производство кальвадоса, Calvados Pierre Huet. Там экскурсия на французском и английском, рассказывают про процесс перегонки, выдержку в дубовых бочках. Дегустация — пять видов кальвадоса от молодого до двадцатилетнего. Молодой жесткий, обжигает горло, старый мягкий, с нотами яблок и дуба. Купил бутылку десятилетнего — сорок евро.

После обеда поехал в Довиль и Трувиль, два курортных города на побережье. Довиль — место для богатых. Казино, дорогие отели, променад с деревянным настилом и именными кабинками. Я прошелся по пляжу, посмотрел на яхты в марине. Все выглядит вылизанным, но скучным. Трувиль через реку — попроще. Рыбный рынок, где торгуют устрицами, креветками, крабами. Я купил дюжину устриц за двенадцать евро, съел их прямо там, запивая белым вином из пластикового стаканчика. Свежие, соленые, вкусные.

Из Довиля до Парижа двести километров, три с половиной часа с учетом пробок на въезде. Я выехал в пять вечера, приехал в половине девятого. Сдал машину на вокзале, поймал такси до отеля. Устал, но доволен.

Заключение и карта маршрута

За пять дней я увидел садов Моне, скалы Этрета, пляжи высадки, Мон-Сен-Мишель, попробовал кальвадос, камамбер и устрицы. Уложился в бюджет около тысячи евро на человека со всеми тратами. План сработал, хотя и пришлось подстраиваться под погоду — два дня из пяти моросило.

Маршрут можно менять как угодно. Если вам интересна история Второй мировой, добавьте день на пляжи D-Day, музей в Арроманше, Юта-Бич. Если гастрономия — заложите больше времени на «Дорогу сидра», заезжайте на фермы, дегустируйте. Можно остановиться на ночь на самом Мон-Сен-Мишель — там несколько отелей, говорят, ночью, когда туристы уезжают, остров превращается в декорации к фильму ужасов.

Карту со всеми точками маршрута я собрал в Google Maps. Там отмечены парковки, рестораны, фермы, музеи. Можно скачать офлайн, чтобы пользоваться без интернета. Ссылка работает, проверял на друзьях — они уже съездили, жаловались только на дожди.

Если у вас есть свои находки в Нормандии — пишите в комментариях. Может, я что-то упустил. Хотя вряд ли — я объехал этот регион вдоль и поперек.